공예품보기

요리 유리

에나멜 링은 워치 메이킹에서 가장 보편적 인 요소 중 하나이며, 시각적으로 매력적일뿐만 아니라 불변 인 시계 다이얼을 만드는 데 거의 항상 사용됩니다. 에나멜 다이얼은 여기에서 논의 된 다른 계층에 비해 접근하기 쉬운 사람이지만 각 다이얼을 만드는 과정은 엄격한 품질 관리와 엄밀한 요구를 요구하는 위험한 여행입니다.

에나멜은 본질적으로 유리화 된 유리입니다 – 유색 유리 분말은 단일 고체 덩어리로 냉각되기 전에 고온에서 베이킹하여 용융시킵니다. 이 계층의 복잡성은 프로세스의 모든 단계에서 존재하는 변형에 있습니다. 처음에는 모든 유리 분말을 똑같이 관리 할 수있는 것은 아닙니다. 예를 들어, 흑색 에나멜은 분말에 불순물이 없어야하기 때문에 생산하기가 매우 어렵다. 단 하나의 먼지 얼룩조차도 매끄러운 검은 표면에서 매우 분명하기 때문이다. 이것이 많은 브랜드가 시계에 흰색 에나멜 다이얼을 제공하는 이유이지만 에나멜에 상응하는 다이얼 대신 블랙 래커 또는 오닉스 다이얼을 제공하는 이유입니다.

법랑질은 어떻게 해고 (즉, 가마에서 구워지는 방식)에 의해 차별화됩니다. Grand feu (lit. great fire) 법랑질은 상한에 있으며, 소성 온도는 섭씨 820도를 넘습니다. 이것은 생산 될 수있는 색상의 범위를 제한하지만 완제품의 표면에 더 큰 깊이를 생성하는 경향이 있습니다. 에나멜은 원하는 최종 제품에 따라 다양한 다른 (더 낮은) 온도에서 소성 될 수 있습니다.

따로 온도, 어떻게 법랑질도 적용됩니다. 유리 분말은 전형적으로 물 또는 오일과 같은 용매와 혼합되어 브러시로 도포 될 수있는 "페인트"를 생성하고, 소성 과정 동안 용매가 증발된다. 다양한 색상의 "페인트"가 혼합되는 것을 방지하기 위해 두 가지 일반적인 기술이 있습니다. 칠보 에나멜 링은가는 와이어를 사용하여 융기 된 셀을 형성 한 다음 에나멜로 채워지는 반면, 샹 베레 에나멜 링은 다이얼베이스를 발굴하여 대신 중공을 생성합니다. 보다 이국적인 변형으로는 반투명 세포에 스테인드 글라스 창문을 만드는 plique-à-jour 에나멜 링과 검은 색 에나멜 표면에 모티브를 흰색으로 칠하는 매우 까다로운 기술인 그리 사유 에나멜이 있습니다.

퍼즐 아트

Marquetry는 워치 메이킹에서 상당히 전문적이고 드문 공예이며, 다이얼베이스에 다른 재료를 자르고 끼워서 주제 나 패턴을 만듭니다. 원하는 경우 선택한 재료로 직소 퍼즐을 만듭니다.

기술적으로, 임의의 가능한 재료가 사용될 수있다; 여기서 유일한 한계는 장인의 기술과 상상력입니다. 그러나 실제적인면에서, 상감은 많은 독특한 도전을 제기합니다. 다이얼이 지나치게 두껍지 않고 시계 디자인시 설정된 공차를 벗어나지 않게하려면 다이얼 블랭크에 적용되는 재료가 허용 된 한계 내에 있어야하므로 더 얇고 구조적으로 약한 재료로 변환됩니다.

재료 자체도 다른 문제가 있습니다. 예를 들어 목재는 곡물을 따라자를 때 다르게 반응합니다. 절단 중에 휘거나 칩이 날 수도 있습니다. 반면에 대리석과 같은 돌은 매우 단단하고 모양이 어렵습니다. 한편, 깃털 또는 꽃잎과 같은 자연적으로 다양한 물질은 일관된 제품을 형성하기 위해 색상 및 질감에 의해 맞추기가 어렵다.

색 돌연변이

Patination은 공식적으로 정의 된 기술은 아니지만 시각적 과정이나 특정 주제를 "페인트"하기 위해 시계 다이얼에서 푸른 녹을 만드는 데 다양한 프로세스와 기술이 사용됩니다. 기본 원리는 일반적으로 동일합니다. 금속 다이얼 표면은 화학적으로 처리되며, 반응을 통해 처리되지 않은 표면과 대조되는 장식용 녹청이 생성됩니다.

최근에 시계 제작 (Blanpain)에 소개 된 재료 중 하나는 구리와 금의 전통적인 일본 합금 인 샤 쿠도 (shakudō)인데, 처리되지 않으면 구리와 청동이 교차하는 것처럼 보입니다. 역사적으로 검 가드와 같은 작은 물건이나 큰 물건의 악센트로 사용 된 shakudō는 자연적으로 공기와 반응하여 녹청을 발생시키지 않습니다. 대신, 그것은 순화를 유도하기 위해 아세트산 구리와 다른 화학 물질의 용액 인 로쿠 쇼 (rokushō)로 처리되어야한다. 사용 된 로쿠 쇼의 정확한 조성과 적용되는 길이 및 횟수에 따라, shakudō는 청색에서 진한 보라색에서 흑색에 이르는 녹청을 얻을 수 있습니다.

반면 까르띠에의 독점적 인 플레어 골드는 열을 사용하여 철 함량이 비정상적으로 높은 특수 18K 금 합금을 산화시킵니다 (Cartier는 외부 합금과 공동으로이 합금을 개발했습니다). 이 금 합금이 가열되는 온도에 따라, 열을 가하여 강철이 파랗게 변하는 것과 달리 베이지 색에서 갈색에 이르는 파티 나를 얻습니다. 화염 금 다이얼을 만드는 것은 불로 칠하는 것과 비슷합니다. 원하지 않는 부분이 세라믹 도구로 긁 히기 전에 다이얼을 먼저 횃불로 최고 온도로 가열하여 균일 한 파란색 표면을 만듭니다. 그런 다음 다이얼을 다음 최고 온도로 가열하여 다음 음영을 생성하고 원치 않는 부분이 다시 긁 힙니다. 온도 범위를 낮추어 장인은 다양한 색상의 산화 된 금 합금으로 다이얼을 천천히“페인트”합니다.

마이크로 발굴

조각은 패턴과 이미지를 만드는 도구를 사용하여 재료를 제거합니다. 그 아름다움은 다양성에 있습니다. 시계의 거의 모든 부분은 다이얼에서 케이스, 심지어 운동 구성품에 이르기까지 공정한 게임입니다. 조각사는 일반적으로 각 개인에 맞게 맞춤 제작 된 burin이라는 강철 팁 도구를 사용하여 자유롭게 손으로 작업 할 수 있으며, 조각되는 구성 요소의 작은 크기와 달성해야 할 세부 수준으로 인해 현미경을 통해 종종 가능합니다.

조각사에게는 도전 과제는 다양합니다. 위에서 언급했듯이 작은 크기의 시계 구성 요소는 높은 수준의 세밀 함과 세부 사항에 대한 관심이 필요하기 때문에 확실히 염려됩니다. 두께 (또는 두께 부족)는 관련 문제입니다. 브리지 및 다이얼과 같은 구성 요소는 시계 높이를 제한하기 위해 가능한 한 얇게 유지되어야하므로, 조각사는 확장하여 작업을 특정 깊이로 유지하거나 다른 시각적 트릭을 사용하여 깊이 인식을 만들어야합니다.

재료에는 개인의 한계도 있습니다. 스틸 케이스는 금색 다이얼에 비해 조각하기가 더 어려울 수 있습니다. 더 어렵 기 때문에 특수한 도구와 더 강한 터치가 필요하기 때문입니다. 그러나 동일한 금 다이얼은 부드러움으로 인해 미세 세부 사항이나 예리한 각도를 "홀드"하지 못할 수 있습니다. 조각사에게있어 과제는 조각되는 구성 요소의 한계 내에서 작업하여 최상의 결과를 제시하는 것입니다.

선 작업

엔진 회전이라고도하는 길 로쉐지는 교차 선을 다이얼 표면으로 절단하여 규칙적이고 반복적 인 패턴을 만듭니다. 장식적인 특성을 고려할 때, 작업중인 다이얼은 일반적으로은 또는 금의 소중한 재료입니다. 완성 된 제품은 때때로 반투명 에나멜 층으로 완성되며, 최종 제품은 플린 크 에나멜 (flinque enamel)이라고합니다.

기 로쉐 생산은 대부분 수동 프로세스이지만 직선을 자르는 직선 엔진과 곡선을 자르는 장미 엔진을 사용합니다. 이 기계는 라인을보다 정확하고 균등하게 절단하는 데 도움이되므로 완전 수동 노동보다 개선되었지만 여전히 작업중 인 다이얼을 회전시키고 기계의 절삭 공구를 전진시키는 기 로쉐 (예 : 장인)입니다. 기 로쉐를 포함하여 여러 종류의 d' art를 통과하는 일반적인 실은 세밀합니다. 기 로쉐의 손은 선이 얼마나 고르고 세밀하게 절단되는지뿐만 아니라 다이얼 자체에서 선이 어떻게 재생되는지를 제어합니다.

기요 쉐는 시각적 호소력뿐만 아니라 제작에 필요한 시간과 노력으로 명성을 얻었습니다. 완성 된 다이얼은 멀리서 다른 각도에서 빛을 가지고 놀면서 질감을 볼 때 복잡한 세부 사항을 제공합니다. 닫기. 패턴을 밀링 할 수있는 CNC 기계에서 기 로쉐 패턴을 생성하기 위해 스탬프 처리 된 다이얼에 이르기까지 길 로쉐에 대한 저렴한 대안이 현재 존재합니다. 아이러니하게도, 경제적 인 대량 생산 옵션은 완벽에 의해 제공됩니다. 그것은 실제 맥코이로서 손으로 돌린 기 로쉐 다이얼을 드러내는 작은 결함이다.

결정 방법

워치 메이킹 산업에서 크리스털 제작 기술은 1767 년부터 존재했던 프랑스 크리스털 메이커 크리스털 레 드 생 루이 (Christalleries de Saint-Louis)의 소유권 덕분에 에르메스의 독점 영역 일 것입니다. 2014 년 Arceau Millefiori 시리즈 시계를 사용하여 시계에 맞게 조정했습니다.

Millefiori는 문자 그대로“천개의 꽃”으로 번역되며, 꽃밭과 유사한 유색 크리스탈로 형성된 패턴을 말합니다. 이러한 다이얼을 만들기 위해 다양한 색상의 크리스탈을 먼저 얇은 지팡이로 만든 다음 약 10mm 길이의 짧은 부분으로 자릅니다. 이어서, 이들 케인은 주철 보울 내에 배열되어 원하는 패턴을 형성하고, 용융 된 투명한 결정 덩어리가 전체 배열을 "밀봉"하기 위해 적용된다. 투명한 결정을 냉각시키고 고화시킨 후, 최종 제품을 얇은 조각으로 절단한다. Voila, 시계 다이얼!

2018 년 Hermès는 millefiori 기법을 다시 방문했지만 대신보다 원시적이고 동물적인 주제를 만들기로 결정했습니다. 올해 출시 된 Arceau Pocket Millefiori는 검은 색과 흰색 지팡이로 만든 다이얼을 가지고 있습니다. 이 지팡이는 둥근 대신 4면이며, 기술의 다양성을 명확하게 보여주기 위해 악어의 비늘을 연상시키는 패턴을 형성하도록 배열됩니다.

비즈

과립 화는 시계 제작에서 또 다른 비교적 드문 기술입니다. 이 공예의 전통적인 형태는 질감이있는 표면을 만들기 위해 금속 구슬 (보통 귀중한 것)을 물체에 놓는 것입니다. 사용 된 비드의 크기와 배열 방식에 따라 다양한 패턴과 모티프를 만들 수 있습니다. 악마의 세부 사항은 여기에 있습니다. 훌륭한 과립 화 작업은 납땜이든지 직접 결합을 통해 비드가 ​​어떻게 부착되는지에 대한 힌트없이 상세하고 완벽합니다.

까르띠에는 법랑질 과립이라고 불리는 법랑질을 사용하여 과립을 만드는 파생 기술을 개발했습니다. 금속 대신에, 비드는 지루한 다단계 공정으로 생성 된 에나멜이다. 에나멜의 얇은 막대는 먼저 다른 색상과 직경으로 만들어집니다. 이러한 막대의 한 부분을 잘라내어 블로 토치로 녹이는 것은 법랑질의 녹은 비드로 합쳐져 다시 냉각되고 응고됩니다. 사용 된 "재료"의 양에 따라 크기가 다른 비드를 만들 수 있습니다.

장인은 자신의 처분에 이러한 비드 (크기와 색상별로 분류)를 공급하여 에나멜 과립 화 과정을 시작할 수 있습니다. 까르띠에는 지금까지이 기술 만 사용하여 구슬은 표범 모티프를 형성하도록 설정되었으며, 동물의 외곽선은 라 칠보 에나멜 링으로 만들어졌습니다. 에나멜 비드는 다이얼에 색상별로 적용되며, 색상간에 중간 발사가 설정됩니다. 최종 제품? 과립과 에나멜 링의 장점을 모두 갖춘 질감 있고 화려한 다이얼.

석기 시대

보석 세팅은 워치 메이킹에서 매우 일반적이며 여기서 논의하는 것은 거의 필요하지 않습니다. 이 유비쿼터스 기술은 복잡하고 최근의 발전을 고려할 때 여전히 자세히 살펴볼 가치가 있습니다.

보석 세팅에있어 가장 흥미로운 점은 보석의 종류와 절단 및 세팅 기술을 바꾸는 것만으로 거의 모든 디자인에 생명을 불어 넣을 수있는 방법 일 것입니다. 예를 들어, 보이지 않는 설정을 사용하여 바게트 컷 다이아몬드로 표면을 완전히 덮으려면 눈 설정 브릴리언트 컷 다이아몬드와는 매우 다른 모양을 만듭니다. 다양한 속성에 따라 보석을 분류하고 일치시키는 것도 예술 (및 과학) 그 자체입니다.

최근 보석 세팅의 발전으로 인해 이전에는 생산이 불가능했던 새로운 제품이 탄생했습니다. 처음에는 생산 공차가 더 엄격 해져 보석을 세라믹, 탄소 및 고무를 포함한 비금속 재료로 만들 수있는 해결 방법이 허용되었습니다. 전통적으로 사용 된 금 또는 백금 대신에,이 재료들은 완전히 다른 색과 질감을 가지고 있으며, 비공식적 인 기술적 분위기를 전달합니다.

메종이 진동 설정이라는 새로운 기술을 발표 한 2015 년 까르띠에에서 작은 혁명이 일어났습니다. 이것은 떨림 설정이라는 오래된 기술을 현대적으로 채택한 것으로, 다이아몬드는 아직 알려지지 않은 기계적 구조로 설정되어있어 마치 스프링에 장착 된 것처럼 방해를받을 때 약간 흔들림이 있습니다. 다이아몬드의 진동은 일반적으로 정적 인 돌과 완전히 다른 역 동성을 위해 빛이 무작위로 굴절되어 반사됩니다.

빛을 통해

선조, 레이스 작업 및 제지 작업은 모두 주제에 대한 변형으로, 각각 개방 된 예술 작품을 만들기 위해 개발되었습니다. 시계와 관련하여이 기법은 가벼우면서도 섬세한 다이얼 형태로 선보이며, 이는 스켈레톤 움직임과 마찬가지로 시계에 공기 감을 부여합니다.

Filigree는 매우 얇은 금실을 꼬아 서 원하는 모양으로 말리는 금세공 기술로, 이들 개별 요소를 함께 납땜하여 완전한 작업 물로 조립합니다. 크래프트는 시계 크기가 더 작은 규모로 작업해야 할뿐만 아니라 섬세한 작업 특성으로 인해 금실을 조작하는 방법을 정확하게 제어해야하기 때문에 어렵습니다.

다른 한편으로, 레이스 워크는 선조와는 정반대입니다. 최종 제품을 향한 "건축"대신, 레이스 워크는 장인이 단단한 금판에서 재료를 제거합니다. 톱날로 추가 재료를 수동으로 제거하기 전에 먼저 구멍을 판에 뚫습니다. 이 공간은 순금의 섬세한 "벽"만이 그들 사이에 남을 때까지 점차 확대되고 모양이 생겨서 거의 레이스처럼 보입니다.

레이스 작업과 마찬가지로, 종이 절단은 축소 과정입니다. 이번 주제는 다양한 도구를 사용하여 다시 잘라 원하는 주제를 만드는 종이입니다.

표면 충격

금속 표면을 망치로 장식하는 기술은 세계 여러 곳에서 동시에 개발되었으며, 다양한 브랜드가 시계 제작을 위해 이러한 공예를 채택했습니다. 오드 마 피게 (Audemars Piguet)는 이태리 주얼리 디자인 Carolina Bucci와 공동으로 전통적인 프로 렌틴 기술을 적용하여 독점적 인 프로스트 골드 마감을 생산했습니다. Florentine 기법은 장인이 작업중인 물체에서 재료를 제거하지 않고 질감이있는 마감 처리를 위해 금속 표면에 들여 쓰기를 치는 것을 확인합니다. 오데 마르 피게 (Audemars Piguet)의 경우, 200 헤르츠에서 진동하는 다이아몬드 팁이있는 특수 개발 된 도구를 사용하여 이러한 압흔을 적용하고 서리로 덥은 마무리처럼 반짝이고 반짝이는 미세한 표면을 생성합니다.

한편 Casio는 3 세대 tsuiki 마스터 인 Bihou Asano의 전문 지식을 요구했습니다. 이 전통적인 일본의 금속 가공 기술은 장인이 금속을 3 차원 형태로 망치로 박아 얇은 금속 시트를 형성합니다. 전통적으로 구리웨어 및 기타 금속 용기에 사용 된 tsuiki는 여러 MR-G 시계에서 베젤과 브레이슬릿에 장식 자국을 만들기 위해 사용됩니다. 이 기법을 적용하는 방법에 따라 일련의 원형 딤플부터 길고 얇고 평행 한 홈에 이르기까지 다양한 패턴을 만들 수 있습니다.