다니엘 데이 (Daniel Day) 일명 도퍼 댄 (Dapper Dan)은 브랜드 의류 가방을 적용하여“부트 레그”모피 재킷을 만들어 상업적으로 성공적인 트렌드를 불러 일으켜 고급 브랜드 모티프를 도입했을 때 스트리트웨어의 선구자였습니다. 그는 결국 고소 당했고, 그의 가게는 문을 닫았고, 오늘 구찌와 그의 80 년대 창작에 경의를 표하는 우리를 만났습니다. 그는 결과적으로 NYT에 나타납니다.

공식, 명품 산업은 사거리에있다 – 생존을 위해 고군분투하는 대형 시계 대기업에서부터 생존과 관련성을 위해 작은 반 문화적 브랜드와 협력하는 대형 패션 브랜드에 이르기까지, 명품 브랜드 최고 경영자는 자신에게 중요한 것을 요구할 것이다. 질문 – 문화 유산, 전통 및 고전주의에 뒤 떨어진 산업에서 이러한 가치를 배신하지 않고 어떻게 미래를 바라보고 있습니까? 더 중요한 것은, 구식 경비원을 소외시키지 않고 젊은 세대의 쇼핑객에게 어필함으로써 브랜드는 어떻게 상업적 생존을 보장합니까?

그러나 먼저, 우리가 탐험하려는 현상의 정의를 이해해야합니다. 마약 중독자는 무엇입니까? Urban Dictionary에 따르면 시원하거나 스타일이 좋은 경향을 따르는 사람입니다. 과장된 것을 입고 다른 사람에게 감동을주기위한 목적으로 의류와 액세서리를 수집하는 사람.

Eastwear (캘리포니아 식) 스케이트 및 서핑 문화에서 탄생 한 Streetwear는 기본 티와 데님으로 시작되었으며 결국에는 일본 A Bathing Ape 및 Supreme과 같은 브랜드가 개척 한 그래픽 로고와 모티브로 옷을 입었습니다. 따라서, 명성 브랜딩과 유명한 (포만적인 경우) 라벨링 사이의 현재 시너지 효과로 스트리트웨어와 하이 패션의 문화 혼합이 불가피한 이유를 이해하기 시작할 수 있습니다.

Hatebeast에서 Hypebeast까지 : 소송 및 30 년 후 Streetwear 문화는 Louis Vuitton과 Gucci를 능가했습니다.

가이 Trebay는 2017 년 1 월 19 일 뉴욕 타임즈에서“루이비통이 최고로 적을 유지해야했을 것”이라고 동의했다 – 루이비통이 스트리트 레이블이 스푸핑 될 때 대법원 명령으로 최고 소송을 제기 한 2000 년 소송을 회상했다. 스케이트 보드 데크의 루이비통 모노그램. 루이비통은 20 년이 조금 지나서 기꺼이 귀중한 브랜드 DNA를 기꺼이 포기하고 최신 루이비통 남성의 가을 겨울 2017 컬렉션에서 악마 마비 스트리트웨어로 자발적으로 명성을 얻는다는 것을 알지 못할 것입니다.

문화적 배분? 문화 전쟁? 아니면 그냥 평범한 문화? 스트리트웨어가 패션에 미치는 영향에 대한 간략한 역사

1980 년대에는 할렘 거리의 디자이너가 스트리트웨어 룩으로 유명해졌습니다. 다퍼 댄 (Dapper Dan)으로 잘 알려진 Daniel Day는 래퍼와 운동 선수 고객을 위해 맞춤 제작 된 전설적인 재단사로, 많은 큰 패션의 로고를 사용했습니다. 브랜드. 그의 디자인은 올림픽 스프린터 Diane Dixon (및 기타 유명 엔터테인먼트 유명 인사)과 같은 인기를 얻었으며 1992 년 그의 부티크가 결국 고소되었습니다.

구찌 크루즈 2018 컬렉션. 이미지 : Gucci instagram

26 년 후 구찌는 할렘 재단사가 디자인을 찢은 것으로 보이는 크루즈 2018 컬렉션을 한눈에 볼 수 있었으며 인터넷에서 많은 사람들이 대퍼 댄이 유명한 스프린터 딕슨을 포함하여 패션 하우스에서 빠르게 뛰어 들었다. 루이비통 모노그램의 푹신한 소매 퍼 재킷 (연동 구찌 Gs가 아닌).

"@dapperdanharlem에게 신용을 줘 그는 1989 년에 처음으로 해냈습니다!" – 인스 타 그램의 Diane Dixon

인터넷 구호에 대한 응답으로 구찌는“구찌의 '새로운 르네상스'크루즈 2018 패션쇼에는 다양한 시대, 특히 유럽 르네상스, 70 년대, 80 년대에 걸친 활성화시기에 대한 언급이 포함되어 있습니다. 이 컬렉션은 1980 년대의 유명한 할렘 재단사 Daniel의 작품에 대한 경의를 담은 1980 년대 퍼프 슬리브 폭격기 재킷을 포함하여 구찌 로고와 모노그램으로 연주되는 일련의 조각으로 알레산드로 미켈레의 가짜 실제 문화 탐험의 연속을 보았습니다. 'Dapper Dan'Day와 할렘에서 그 시대의 문화를 축하합니다.”

실제로 Alessandro Michele은 Instagram과의 캡션에서 Dan과 연락을 취하지 못한 후 Instagram에 그를 태그했습니다. #AlessandroMichele의 # GucciCruise18 컬렉션에서 80 년대의 상징적 인 힙합 패션 문화를 기념하는 룩 – GG 모티브로 모노그램으로 장식 된 푹신한 소매가 특징 인 플러시 재킷. 전설적인 재단사 Dapper Dan @dapperdanharlem은 #Gucci를 포함한 유명한 패션 하우스의 로고로 래퍼 및 운동 선수 고객을 위해 이러한 맞춤형 작품을 만들어 트렌드에 영향을 미쳤습니다. Dapper Dan에게 경의를 표하는 청바지와 루 렉스 헤드 피스로 착용 한이 재킷에는 십자수 자수,면 쇼트, 트롬 프 로일 디테일이있는 조젯 가운이있는 스트라이프 니트가 측면에 있습니다.

독창적 인 "영향력 자"(오늘날, 인스 타 그램 "블로거"를 묘사하는 멸종 된 용어)로서, Dan은 10 년 동안 Dapper Dan 's Boutique를 운영하면서 Gucci, Louis Vuitton, 펜디는 맞춤 모피 코트와 예리한 슈트로 재단하고 재단했습니다. 인기가 높아짐에 따라 Dan은 고급 패션 브랜드의 모노그램과 로고가있는 브랜드 자동차에 대한 서비스를 통해 자동 세부 정보를 제공하는 맞춤형 기술을 제공하기 시작했습니다. 랩퍼에서 가장 풍성한 캐릭터로 주목을받는 입소문과 걷는 광고 (고객)로 여행 한 모습이었습니다. 진정한 반문화 행위에서 Dapper Dan은 소비자에게 고급스러운 부를 상징했습니다. 그렇지 않으면 그것을 감당할 수없는 사람 (NYT는 Daniel Day에 훌륭한 프로필을 가지고 있습니다. 확인하십시오). 즉, 그의“해적판”스타일의 예술은 결국 Balenciaga, Louis Vuitton 및 Gucci와 같은 사람들이 채택한 것처럼 보이지만, 패션계는 종종 거리에서 영감을 얻었습니다.

구찌의 이익을 위해, 역사의 교훈은 뉴욕 예술가 Trevor“Trouble”Andrew를 가짜 GucciGhost 품목 판매에 대한 망각으로 고소하기보다는 (bonafide Heritage 브랜드에 적합 함) 그들에게 잃어 버리지 않습니다. Alessandro Michele은 예술가를 Gucci의 Michele은 2018 년 크루즈를 위해 Gucci 정품 제품에 "GUCCY"레이블을 채택하여 가짜 구찌 제품에 대한 헷갈림이있는 해적을 능가했습니다. 하다? 고소하다? 그것은 엄청나게 메타적이고 명백한 거리였습니다. 10 년 전 어느 누구도 패션 브랜드가 거리 싸움에서 이길 수 있다고 생각한 적이 없었습니다.

그럼에도 불구하고 왜 패션계가 일상적인 것들에서 영감과 뮤즈를 발견하고 있다는 것을 누군가 놀라게해야합니까? 2007 년 루이비통의 "중국"쇼핑백 (물품을 가지고 다니는 중국 이민자들을 위해 이름을 딴)을 인수하면서, 이번에는 발렌시아가에서 새로운 해석을 발견했으며, 태국 쇼핑백으로 패션계를 조롱했습니다. 방콕에서 볼 수있는 것은 다양한 태국 시장의 쇼핑객들이 가지고 다닐 것입니다.

사진 왼쪽 : 루이비통 쇼핑백. 권리; 중국 이민자들에게 인기있는“Chinatown”쇼핑백

2001 : Louis Vuitton과 Streetwear의 충돌 과정

유산은 어떻게 Malletier 즉, 트렁크 제작자가 스케이트 보드 인디 문화의 초라한 반란에 휩싸인 스트리트웨어 브랜드와 공동 작업자가 되었습니까? 천천히. 2001 년에 크리에이티브 디렉터 Marc Jacobs는 메이슨 역사상 가장 비루이 비통 시대를 지배했습니다. Jacobs는 Stephen Sprouse, Murakami, Yayoi Kusama와 같은 디자이너들과 협력하여 브랜드의 대표적인 모티브로 재 해석하고 창의력을 발휘했습니다. 그 시점까지는 브랜드 원칙에 따라 로고의 변경 또는 "감지"가 크게 아니었지만, Jacobs는 그의 상사를 설득 할 수 있었고 결과는 더 이상 도메인이 아닌 젊은 청중을 위해 다시 태어난 Louis Vuitton이었습니다. 여가의 부유 한 백인 여성; 보도에 따르면 Louis Vuitton은 공동 작업으로 미화 3 억 달러를 벌어들였으며 메종은 깨달았습니다.

체리 월드 출시에 무라카미와 마크 제이콥스

루이비통과의 콜라보레이션 무라카미 다카시의 체리 월드

Kim Jones는 들어 본 적이없는 가장 영향력있는 디자이너 일 것입니다. 동등한 거리에서 높은 거리와 높은 패션을 다루는 것은 많은 디자이너들이 할 수있는 기술이 아닙니다. Central Saint Martins의 MA 졸업생 인 Streetwear 애호가이자 수집가 인 Jones는 처음으로 90 년대 격찬 문화에서 영감을 얻은 그의 이름을 딴 레이블을 공개했습니다. 킴 존스 (Kim Jones)의 움 브로 (Umbro)는 운동복에 진출하여 스트리트웨어 철학의 주요 기둥 인“운동복”이라는 개념을 개척했습니다. 한 번 유행에 못 미치는 스포츠 복장. 2006 년까지 그는 영국 패션 협회 (British Fashion Council)로부터 올해의 남성복 디자이너 상 (Manswear Designer of the Year) 상을 수상했으며, 운동화, 운동복 트랙 슈트 및 퍼 코트를 포함한 다양한 외모로 하이 스트리트에서 하이 패션에 이르기까지 스트리트웨어에 대한 열정을 전 신화했습니다. 2008 년 Kanye West가 의류 라인 Pastelle을 출시했을 때 Jones는 그 프로젝트를 이끌었습니다. Dapper Dan처럼 A-list 힙합 공연자가 당신을 입고 있습니다.꽃잎 장식 거리 측정기의 100 점입니다. 던힐에서 크리에이티브 디렉터로 자리를 옮긴 Kim Jones는 2011 년 루이비통에 합류했습니다. 그곳에서 Kiro Hirata와 함께 일하면서 펑크, 과대 광고 및 문화에 대한 손길이 닿지 않았습니다.보로. 보츠와나에서 탄자니아에 이르기까지 어린 시절의 Jones의 국제적인 제트기 전망은 아프리카 계 미국인 문화가 매력적으로 느낄 수있는 수많은 주제를 이용할 수있게 해줍니다. 히라 타 이후 존스는 후지와라 히로시와 협력하여 더 많은 스트리트웨어 요소를 루이비통에 통합했습니다.

"저는 브랜드의 DNA를 가져 와서 흥분을 불러 일으키기 위해 무언가를 주입합니다. 일부 비평가들은 내가 단지 왜건을 뛰어 넘고 있다고하지만 실제로는 그렇지 않습니다. 그것은 항상 내 DNA의 일부였습니다." – 김 존스에서 남 중국 아침 포스트

MrKimjones instagram : Louis Vuitton X Fragment 곧 @ fujiwarahiroshi 님이 촬영 함 #pieterhugo

스트리트 라벨과 고급 브랜드의 합병에 대한 비판적인 논쟁이 뜨겁습니다. 따라서 OFFWHITEBLOG는 유명한 싱가포르 운동화 예술가이자 스트리트웨어 애호가 인 Mark Sabotage와 스트리트 패션 사이의 경계가 흐려지는 논쟁에 대해 이야기하기로 결정했습니다.

“이전에는 사치와 거리 사이에 명확한 선이있어 흐릿 해졌고 이제는 거의 존재하지 않습니다. 이 공동 작업으로 이제 분명해졌습니다. 나에게 이것은 거리 문화가 힘을 발휘했을 때 역사 책에서 진정한 표식이되었다. 힙합이 2000 년대 초반, 특히 에미 em이 만들어 졌을 때 백색 아메리카의 사운드 트랙이 된 것과 매우 흡사하다”고 말했다. – Mark Sabotage 일명 SBTG

그래서 당신은 그것이 팔리고 있다고 생각하지 않습니까? 이 문화가 개성과 독립에 관한 것이 아닌가 (반역이 아닌 경우)?

슈프림은 20 년 이상의 역사를 가지고 있으며 그러한 문화가 시작된 모든 산업 분야에서 힘의 일부로 성장한 사람들입니다. 그리고 저는 김 존스가이 문화의 일부라고 생각합니다. 저에게는 자연스럽게 진행됩니다.

세계는 변하고 배턴은 지나갔으며 젊은이들은 이제 20 년 전보다 더 힘이 있습니다. 많은 '오래된'브랜드가 이제 더 젊은 이미지를 투사하려고합니다.

브라운 루이비통 시그니처 컬러로 사라졌으며, 독특한 레드 슈프림 컬러 방식이 적용되었습니다.

이것은 LV가 상업적으로 이익을 얻지 않고 거리의 신념으로 최고를 상하게하지 않습니까?

나는 개인적으로 그렇게 느끼지 않습니다. 사치와 거리 사이에 분명한 선이 있었으며 흐려졌고 이제는 거의 존재하지 않습니다. 이 공동 작업으로 이제 분명해졌습니다. 나에게 이것은 거리 문화가 힘을 발휘할 때 역사 책에서 진정한 표식이다. 2000 년대 초 힙합이 천천히 화이트 아메리카의 사운드 트랙이 된 방식, 특히 에미 em이 탄생했을 때와 비슷하다.

부자 브랜드 라벨 대 비 적합 스트리트 스케이트 보더에 관한 것이 아닙니다. 두 문화가 자연스럽게 진화 한 것과 비슷합니다. "문화 전쟁"이 시작된 적이 없습니까?

그렇습니다. 1 일 이후로 문화의 일부가 된 이래로 저의 관찰입니다. 일부 소비자는 개인적으로 그것을 받아들이고 배신감을 느낄 수 있지만, 실제로 역사는 어쨌든 귀하의 동의 여부에 관계없이 발생합니다. Kim Jones는 깊은 거리 문화 배경을 가지고 있으며 이제는 힘을 얻었고 그와 함께 샷을 부를 권리가 있습니다. 스케이트 보드는 모든 사람이 생각하는 것보다 더 많은 패션에 기여했습니다. 스트리트웨어는 90 년대에 여러 가지 방식으로 럭셔리를 조롱하여 스푸핑을 만들었습니다. 스케이트 보드는 많은 것들의 기원이며, Vans 신발에는 스케이트 뿌리가 있으며 이제는 세계가 그것을 입고 있습니다.

Sabotage 씨의 'Charlie 101'카고 토트는 빈티지 우편과 버킨 백으로 개조되었습니다.

패션의 관점을 파악하기 위해 OFFWHITEBLOG는 Brandmama Pte Ltd의 크리에이티브 디렉터 인 Jasmine Tuan과 FrüFrü & Tigerlily의 공동 창립자 인 Louis Vuitton x Supreme의 협력에 대한 의견을 들었습니다.

브랜드는 관련성을 유지하기 위해 강력하게 행동하고 있습니다. – Jasmine Tuan, Brandmama Pte Ltd

누구에게 더 많은 혜택이 있다고 생각하십니까? 루이비통 또는 슈프림?

H & M x Margiela, Marni, Balmain과 유사합니다. 협업은 과장된 미디어 버즈를 만드는 또 다른 방법으로, 과대 광고와 수익으로 전환됩니다.

Jasmine Tuan, Brandmama Pte Ltd의 크리에이티브 디렉터, FrüFrü & Tigerlily의 공동 설립자; 그녀는 또한 현재 소진되었지만 중대한 성공을 거둔 Blackmarket의 전무 이사였습니다.

그러나 이익이 목표라면, 거리 신념은 어떻게 되나요?

모든 브랜드를 유지하려면 돈과 현금 흐름이 필요합니다. Supreme 팬이 Supreme 아이템을 마지막으로 구매 한시기는 언제입니까? LV 팬이 LV 아이템을 마지막으로 구매 한시기는 언제입니까?

두 브랜드 모두 강한 관심을 가지고 있지만 사람들은 슈프림 또는 LV 부티크에 들어가서 일반적인 범위를 쇼핑하거나 새로운 컬렉션을 따르지만 새로운 것을 사야 할 새로운 이유가 있기 때문에 그러한 협업을 위해 브랜드를 다시 방문 할 것입니다 그리고 제한적입니다.

어떤 사람들은 가격이 올라가고 이익과 수익을 가져올 수 있다는 것을 알고 투자라고 생각하기도합니다. 미디어 버즈와 판매를 자극하는 영리한 조치입니다. 한정판은 작동하는 것으로 입증되었습니다. H & M 공동 작업 Balmain, Marni, Margiela, Valentino는 모두 첫날이되었습니다. 오늘날 사람들은 한 번 착용하든 새로운 착용이든 더 높은 가격으로 판매하고 있습니다. 더 이상 시장에서 더 이상 구입할 수 없기 때문입니다.

"카운터 문화"스트리트웨어의 요점은 무관합니까? 더 이상 반란이 없습니까? 브랜드가 이겼습니까?

여전히 존재하며 매우 관련이 있습니다. 단지 그들 자신의 마음을 가지고 있고 소셜 미디어 과대 광고의 영향을받지 않는 그들 중 일부입니다. 브랜드는 관련성을 유지하기 위해 강력하게 행동하고 있습니다.

Louis Vuitton은 LV 스케이트 보드 데크의 생산 및 판매를 중단하기 위해 Supreme을 고소했습니다. Louis Vuitton은 브라운 색상 팔레트 대신 Supreme의 빨간색 색상을 대신 채택했습니다. 또한 오리지널 2000 Supreme LV 데크는 eBay에서 $ 10,000에 판매되었습니다. 그것을 막대기로 치십시오.

젊은 세대에게 호소해야 할 필요성은 패션에만 국한된 것이 아니며, 시계 산업 또한 격변과 갱신을 겪고 있습니다

실제로, 잘 뒷받침 된 소비자의 다음 세대 (젊은 세대가 아닌 경우)를 목표로하는 것은 패션 산업 만의 독특한 현상이 아닙니다. 시계 산업은 또한 최근 역사에서 가장 긴 시장 수축 기간 중 하나에서 벗어나고 있습니다.

2016 년 Patek Philippe는 Calatrava Pilot Travel Time Ref. 5524. CEO 티에리 스턴 (Thierry Stern)에 따르면, 새로운 참신함은“아버지의 시계에 관심이없는”새로운 시계 소비자 세대로부터 주목을 끌기위한 것이었지만 브랜드는 다른 제조사의 제품과 유사한 점에서 약간의 차이를 보였습니다. Calatrava Pilot Travel Time은 상업적 성공을 거두어 올해 Patek Philippe는 시계 제작 그랜드 전시회 (Art of Watchmaking Grand Exhibition) 행사의 일환으로 미국 한정판 5522A Pilot의 Calatrava를 출시했습니다. Patum Philippe뿐만 아니라 Corum과 같은 브랜드도 재미있는 Bubble 시계와 디자이너와의 협업을 통해 젊은 청중에게 호소하기 시작했습니다.

진실은, 어떤 산업에서든 상업적 현실이 무엇이든, 항상“정직”과 브랜드의 뿌리에 대한 명확한 요구가있을 것입니다. 현재는 매우 냉소적 인 시장에서 협업이 상업적 성공이라는 데는 의심의 여지가 없습니다. 그러나 협업이 앞으로 나아갈 수 있을지 여부는 여전히 확실합니다. 결국 진정성에 대한 요구가 여전히 남아 있습니다. 물론 루이비통 품목에 대한 슈프림에 대한 수요가있을 것입니다. 그러나 뉴욕에서 슈프림의 주력 밖에서 일반적으로 대기하는 순수 스트리트웨어 애호가가 Vuitton 매장에 줄을서는 사람과 같지 않을 가능성이 높습니다. 이 반란군은 트렌드 추종자가 아닌 트렌드 세터로서의 힘으로 인해 과대 광고되지 않은 제품을 '대중 광고'로 만듭니다. , 그들은 거리의 신뢰성 개념에 기사단으로 서있다.

즉, 우리는 큰 브랜드가 마약 중독자를 싫어하고 포용하는 매우 독특한 시대에 살고 있습니다. 그러나, 최전선은 새로운 피조물 인 오뜨 비스트와 분리되어 있습니다. 이 Hautebeast는 우리 모두에게 있습니다 (적어도 명품과 명품을 좋아하는 사람).