Chianti, 300 년 후 계속 상승

18 세기 초, 키안티 와인의 위조 병 판매가 갈증을 앓고있는 영국에 매각되어 현지 상인 귀족들이 행동해야한다고 느꼈습니다.

300 년 전 토요일, 토스카나 대공 코시 모 3 세는 키안티 와인이 피렌체 르네상스 강국과 시에나 사이의 지정된 지역에서만 생산 될 수 있다고 선언하는 법령을 발표했다.

법적으로 시행 가능한 세계 최초의 와인 명칭이 탄생했습니다. 메디치 공작의 법령에 따라 매년 7 만 헥타르 (175,000 에이커)의 면적이 키안티 클래식으로 매년 3,500 만 병을 생산합니다.

이들 중 80 %가 약 100 개국으로 수출되고 있으며 1980 년대 이후이 지역의 명성은 상승 추세에있어 와인 순례자에게 큰 인기를 끌고 있습니다.

Diya Khanna는 Enoteca Falorni 와인 바의 Classico 라이저 바와 Chianti의 Greve에있는 상인 한 잔에서 마시면서 그녀의 여행은 눈을 뜨게 된 것이라고 말합니다.

“캐나다에서는 키안티를 한 종류의 와인으로 생각하지만 여기에 오면 실제로 모든 것이 무엇인지 알게됩니다. 베를린에 기반을 둔 캐나다인은 AFP에 말합니다.

"우리가 시도한 모든 클래식 곡은이 부드러운 벨벳 마감을 가졌습니다. 부드러운 곡처럼 끝에서 정말, 정말 멋지게 마무리됩니다."

브랜드 혼란

Chianti classico 생산자들은 오랫동안 인기를 얻지 못한 지리적으로 제한된 와인과 토스카나의 다른 지역에서 만들어진 덜 단순한 단순 chianti의 차이에 대해 소비자들 사이의 혼란에 오랫동안 싸워 왔습니다.

2010 년까지 1716 법령에 의해 정의 된 심장부 지역의 생산자는이 두 가지를 모두 생산할 수있었습니다. 그러나 그 관행은 classico 브랜드와 그 상표 인 검은 수탉 로고를 강화하기위한 조치의 일환으로 금지되었습니다.

일반적으로 더 가볍고 저렴한 일반 키안티는 1970 년대 이탈리아 트라 토리아의 주요 캔들 홀더 인 피아 사라고하는 밀짚 바구니에 반쯤 싸인 병과 관련이 있습니다.

16 세기의 교황들이 키안티를 즐겼던 것은 끔찍한 일이었다.

그러나 둥근 선박은 수출량이 많은 붐에 의해이 지역의 국제 이미지에 대한 피해의 상징이되어야했다.

럭비를 사랑하는 와인 메이커

1716 년 법령의 토대는 투스카니의 땅과 기후가 수 세기에 걸쳐 현지 노하우와 함께 완만하게 결합되어 키안티의 와인이 특정한 스타일과 품질을 보장한다는 것입니다.

3 세기 후에도 그 아이디어는 현재 키안티 클래식을 생산하는 다양한 캐릭터들 사이에서 여전히 널리 퍼져 있습니다.

그러나 특정 토양, 노출 및 고도에 의해 생성 된 변형에 대한 새로운 강조가 있습니다. 와인 전문가는 특정 장소의“계단”이라고합니다.

트림 된 수염, 질레트, 스마트 스웨이드 부츠로 마르코 마조니는 조르지오 아르마니 옷을 입은 신사 농부처럼 보입니다.

그러나 Greve 외곽의 작은 Corte di Valle 부지의 소유주는 산지 오 베스 포도를 매력적인 와인으로 바꾸는 것은 도시를 떠나는 사람들에게 아무런 도움이되지 않는다고 주장합니다.

“땅에는 돌과 바위가 가득합니다.”라고 그는 말합니다. “포도는 성장하고 번성해야합니다. 땀을 흘린다.”

그는 계곡 반대편에있는 퀘 르시 아벨라 (Querciabella)에서 럭비를 좋아하는 와인 메이커 인 Manfred Ing의 스타일이 더욱 단단하고 워킹 부츠입니다.

Querciabella는 클래식 생산자들이 프랑스의 부르고뉴 모델의 특정 마이크로 존에서 나온 것으로 단일 포도원 와인에 라벨을 붙일 수 있도록 규칙을 흔들어 놓았습니다.

최고의 부르고뉴와 마찬가지로 Querciabella는 유기농 법으로 생물 역학 원칙에 따라 재배됩니다. 비건 채식인 인 비 바스티안 세 바스 티오 카스티 글 리오니가 소유 한 부지에서도 배설물 사용이 금지됩니다.

남아프리카에서 태어난 잉 (Ing)은“우리가 여전히 300 년 동안 키안티를 생산하고 싶다면이 길을 가야한다”고 말했다. 그는 로켓과 야생 겨자와 같은 겨울 작물이 포도밭 토양을 보충하기 위해 어떻게 사용되는지를 설명한다. 인공 비료의 부재.

임신 인내

일단 남자를 보존 한 후 300 년 동안 또 다른 변화를 겪었던 것은 현재 일부 유명한 키안티 클래식이 여자들에 의해 만들어 졌다는 것입니다.

“우리는 작지만 성장하는 클럽입니다.”가족 농장을 활성화하기 위해 2000 년 와인 용 속옷 사업을 포기한 Susanna Grassi는 말합니다.

Grassi의 9 헥타르 규모의 부지 인“I Fabbri”(“대장장이”)는 최고 680 미터 (2,230 피트)까지 올라가며 열을 좋아하는 산지 오베가 익는 한도에 가깝습니다.

Grassi는 강력하고 구조화 된 와인을 만들 수있는 옵션이 없습니다. 그녀는 토스카나의 여성 와인 제조업 자들이 운전을 돕는다 고 생각하는 순수한 산지 오 베스를 표현하는 경향 인 우아함과 정교함을 강조합니다.

"여성은 와인과 관련하여 다른 감성을 가지고 있다고 생각합니다."라고 그녀는 AFP에 말합니다. "아마 임신이 최종 결과가"벨로 "(아름답다)라는 것을 알면서 기다릴 것을 가르치기 때문일 것입니다.