지속 가능한 패션 문제와 관련하여 다국적 브랜드 만이 친환경 접근법을 보장 할 책임이있는 것은 아닙니다. 인류와 환경을 가장 배려 한 방식으로 만드는 것은 제조업체의 책임이지만, 소비자는 구매를 의식하는 데 동일한 가중치를 부여합니다.

지속 가능한 패션은 그럴듯한 진실 또는 오류인가?

21의 진화^성 저렴한 디자인이 활주로에서 상점으로 빠르게 이동하여 새로운 트렌드를 만들고 창출하는 세기의 빠른 패션 시스템은 지속 가능한 패션에 대한 이상 주의적 꿈을 점점 더 멀어지게했습니다. 매년 4 계절 (가을, 겨울, 봄, 여름)의 전통적인 수단에 도전하는 패스트 패션 소매 업체는 일주일에 여러 번 새로운 제품을 출시하고 복제, 빠른 생산 및 저품질 재료를 사용하여 새로운 제품을 출시하는 경우가 드물지 않습니다. 경쟁사와 트렌드에 앞서 있습니다.

매년 약 52 개의 "미시적 시즌"을 가진 패스트 패션 소매 업체는 주당 최소 1 개의 새로운 컬렉션을 생산하며 항상 재고가 많은 상품을 공급합니다. 이러한 방법으로 매장의 디자인이 낮게 유지되고 지속적으로 "신선한"모습을 유지하는 데 도움이되지만, 소비자의 재고로 인해 피곤하지 않도록하는 것이 목표입니다.

낮은 소매 비용과 결합 된 생산 속도의 가속화는 필연적으로 불충분 한 제품 품질로 이어지며, 이는 수명이 부족하고 결국 1 년 또는 2 년 안에 "더 트렌디 한"것으로 대체되거나 대체 될 것입니다. 이는 소비자 기반을 유지하기위한 불길한 비즈니스 모델이지만,“빠른 유행”을 특징 짓는 각 요소는 과로와 임금이 낮은 근로자뿐만 아니라 환경에도 심각한 결과를 초래합니다.

패션 산업의 주요 오염원 인 패스트 ​​패션은 전 세계 총 배출량의 5 % 이상을 책임지고 섬유 생산 산업은 국제 항공편 및 해상 운송보다 더 많은 배출량을 생산합니다. 12 억 톤의 CO₂ 매년 생산되는 섬유 생산은 세계에서 가장 파괴적인 산업 중 하나로 쉽게 선정됩니다.

모든 섬유의 60 %가 패션 산업에 사용되며, 중국과 인도와 같은 석탄 연료 발전소에 의존하는 국가에서 의류의 상당 부분이 제조되어 각 의류의 탄소 발자국이 증가합니다. 또한 생산 결과, 미국에서는 납, 살충제 및 수많은 화학 물질로 가득한 약 1,100 만 톤의 의류가 매년 폐기되는 것으로 조사되었습니다.

스텔라 맥카트니 (Stella McCartney)는 남성과 여성 모두에게 잔인한 자유롭고 모피없는 기성복을 추구하는 수많은 브랜드 중 하나입니다. 스텔라는 90 년대 초반의 패션을 개편하여 리엔지니어링 된 캐시미어와 윤리적으로 공급되는 울, 유기농 및 재활용 직물을 활용하여 자연스럽게 자신감을 발산하는 현대적인 의류를 만드는 것으로 유명합니다. 2014 년에 브랜드는 간단한 5 단계 라벨링 시스템을 출시하여 소비자가 신중한 의복 관리를 통해 자신의 의복을 관리하고 수명을 연장 할 수 있도록 도와줍니다. 'Clevercare'라는 제목의이 시스템은 제품 수명의 모든 시점에서 브랜드의 잠재적 탄소 발자국을 고려하여 소비자 낭비를 최소화하기위한 것입니다. Stella McCartney는 윤리 거래 이니셔티브 (Ethical Trading Initiative)의 공식 회원이며 Wildlife Works 및 Parley for the Oceans와 같은 다양한 비영리 및 환경 보전 단체와 적극적으로 협력하고 있습니다.

프랑스의 주요 국제 명품 그룹 인 Kering도 지속 가능성을 높이기 위해 노력하고 있습니다. 올해 9 월 Kering은 자체 운영 및 전체 공급망에서 탄소 중립이 되겠다고 약속했습니다. 대기업의 통제하에 서약에는 고급 브랜드 구찌, 이브 생 로랑, 보테가 베네타 및 알렉산더 맥퀸이 포함됩니다. 2018 년부터 전체 그룹의 연간 온실 가스 배출량을 상쇄하기 위해 Kering은 2025 년까지 환경 발자국을 피하고 50 % 줄이기 위해 노력할 계획입니다.

구찌는 개발 도상국의 산림 보전 프로젝트를 지원하는 국제 이니셔티브 인 REDD +에서 탄소 상쇄 크레딧을 구매하려는 의도를 밝히지 않았다. 중요한 산림, 생물 다양성을 보존하고 지역 사회의 생계를 지원합니다.

존경받는 유명 브랜드의 중요한 이니셔티브에도 불구하고, 비평가와 전문가들은 소비자와 미디어에게 "립 서비스"를 제공하는 업계를 비난하면서 실제 변화를 일으키지 않고 더 많은 제품을 옮기는 마케팅 수단으로 문구를 채택했습니다.

취재 된 모든 조치 중에서“탄소 중립”활주로 쇼는 뉴욕 패션 위크의 가브리엘라 허스트 쇼, 런던의 버버리, 밀라노의 구찌로 시작하여 엄청난 견인력을 얻었습니다.그러나 Saskia Hedrich의 McKinsey 's Apparel, Fashion and Luxury Group의 수석 전문가에 따르면 전략, 소싱 최적화, 상품화 및 지속 가능성에 대한 브랜드와 긴밀하게 협력하고 있습니다. 탄소 중립이 되겠다고 약속하는 것이 반드시 브랜드를 지속 가능하게 만드는 것은 아닙니다. 예를 들어 일회용 플라스틱을 줄이는 것은 지속 가능성의 한 요소 일 뿐이며 전 세계 의류 작업자의 90 %가 공장 조건, 임금 또는 자체 건강 및 안전에 대한 권력 협상을 거부 한 인도 주의적 측면에는 아무런 영향을 미치지 않습니다.

파이낸셜 타임스의 전 패션 편집자이자 새로 임명 된 최고 패션 비평가이자 뉴욕 타임즈의 이사 인 바네사 프리드먼은 올해 4 월 코펜하겐 패션 서밋에서 연설에서 지속 가능한 패션의 오류에 직면했다. 프리드먼은 두 단어로 된 구절의 모순을 지적하면서 지속 가능한 패션을 허위와 허세 한 신화로 쫓아 냈습니다. 그것들을 합치면 자석의 반대쪽 끝처럼 서로 격퇴합니다.”

청취자에게 지속 가능한 옷장을한데 모아 소비를 적극적으로 줄 이도록 촉구하십시오. 다양한 스타일의 고품질 의류 및 액세서리를 빠른 패션으로 교체하여 여러 번 혼합하여 매치하여 새로운 의상을 만들 수 있습니다. 그녀의 솔루션은 친환경 패션 라벨 인 Asket과 조화를 이룹니다. Asket – 수명이 긴 옷을 만드는 유일한 저속 패션 사명을 가진 활동가 브랜드. "화려 함과 풍요 로움이없는 사람"으로 번역되는 Asket이라는 이름은 신중한 제조, 공정한 노동권, 천연 소재 및 오래가는 의복을 믿는 브랜드에 적합합니다.